Источник - http://www.jurgen.ru/, автор Jurgen Dittmar C самого
начала хочется сказать, что приведенное ниже описание восстановления
шлема не является руководством или инструкцией. Оно лишь описывает мой
субъективный подход к процессу восстановления. Поэтому моё мнение и
методы могут не совпадать с мнениями и методами восстановления людей
читающих это описание.
Первый и, на мой
взгляд, очень важный момент это выбор самого шлема. Не стоит браться за
шлем, если он деформирован, имеет огромные пробоины и/или проржавевшие
дыры, а также, если на шлеме сильно повреждена завальцовка козырька и
отбортовка. Не годятся также варианты, прогнившие целиком и насквозь, у
которых металл, а точнее то, что от него осталось, отслаивается кусками.
Пока ещё можно выбрать пригодные для восстановления и относительно
крепкие «горшки», чем заниматься художественной лепкой, то есть
практически заново формовать шпатлёвкой и другими материалами
отсутствующие части. Единственное, что мне кажется можно допустить, так
это выпавшие или сильно прогнившие вентиляционные втулки на модели шлема
М35 и небольшие трещины (если они не нарушают геометрию сферы). Эти
втулки, при наличии рук, сделает любой токарь и, если размеры соблюдены,
они не будут ничем отличаться от оригинальных втулок. Что касается
трещин, то лучше их, конечно, заварить короткими точками-прихватками, а
потом, разумеется, зачистить заподлицо с общей поверхностью. Можно
оставить и так, но есть риск, что потом при малейшем ударе в этом месте
металл сыграет и трещина вылезет наружу. Смотреться будет не очень
красиво. Впрочем, всё зависит от того, где эта трещина находится и её
длина.
Второй нюанс
состоит в целесообразности самого восстановления вообще. Если попался
крепкий шлем, пусть даже копаный, и на нём сохранился большой процент
оригинального окраса, декаль и так далее, то, по-моему, правильнее будет
очистить его в щавелевой или лимонной кислоте, подобрать недостающую
фурнитуру для подшлемника и, собрав, оставить в таком виде. С этим
наверняка согласится абсолютное большинство.
Начальный этап - очистка и шпатлевка
Сначала нужно
тщательно очистить всю поверхность шлема от грязи, ржавчины и возможных
минерализованных наростов. Я всё это обычно делаю вручную, не спеша, но в
принципе можно прибегнуть и к более прогрессивным методам, использовать
«болгарку» со специальными шлифовальными кругами или дрель с насадками.
На рынке сейчас очень много различных средств, но я предпочитаю
действовать по старинке: наждачная бумага средней зернистости (не самая
крупная, но и не мелкая), щетка с металлическим ворсом и, иногда,
напильник. Пусть это дольше, но за это время я успеваю как бы «изучить»
всю поверхность снаружи и изнутри в том числе, что особенно важно.
Соответственно уже прикидываю объём работ и выявляю мелкие предстоящие
«засады» и трудности. Если в процессе очистки приходится зачищать места,
где осталась краска или остатки декали, то не следует их как-то
обходить, уж взялся - так взялся! Всё равно от них ничего не останется в
процессе шпатлевки поверхности и затирке. Чтобы не разводить вокруг
грязь и не дышать ржавой пылью, удобней это делать в пластиковом тазу с
водой. Чистка внутренней поверхности шлема наиболее затруднительна и
трудоёмка, но никогда нельзя относиться к этим участкам небрежно и
халтурно, руководствуясь мыслями вроде «там не заметно» или
«подшлемником закроется». Важно всё! Тем более, что делаете для себя!
Следует также обращать пристальное внимание на завальцовку – она в итоге
должна представлять собой чёткую «ступеньку»! По всей своей длине она
вполне может быть не совсем ровной, так как загибалась молотками
вручную, имейте в виду. Вентиляционные отверстия легко прочистить тонким
надфилем.
Теперь
штукатурные работы. Уже очищенный шлем перед шпатлеванием не мешает
протереть растворителем (типа 646, 647). Некоторые используют
всевозможные преобразователи ржавчины, но, на мой взгляд, это нужно
только тогда, когда шпатлёвка на эту самую ржавчину и наносится. Я, как
говорил в начале, с такими экземплярами стараюсь не работать, либо
счищать её максимально, на сколько это возможно. Для шпатлевания
использую два вида шпатлёвки: Body Fiber и Body Fine. Это
двухкомпонентные средства, которые идеально подходят для таких целей. Их
можно купить в любых магазинах «Автозапчасти», «Автохимия» или
«Автомобильные краски». Сначала в ход идёт «тяжелая артиллерия» – Body
Fiber, шпатлёвка для заделки больших раковин и поверхностей,
подвергшихся коррозии. Она имеет наполнитель из стекловолокна, поэтому
хорошо закрывает даже мелкие сквозные дырочки. Не следует разводить
сразу большое количество шпатлёвки – она схватывается в течение
трёх-четырёх минут, поэтому вы просто не успеете её всю израсходовать!
Никто ведь не торопит, да и вообще, спешка в этом деле – далеко не
помощник. За один «замес» я расходую чуть больше чайной ложки шпатлёвки.
Наносить лучше всего кусочком тонкого гибкого пластика или картона.
Такой мини-шпатель можно сделать из телефонной карточки, какой-нибудь
бирки с одежды или чего-то подобного. Оглянитесь, примените смекалку,
фантазию!
Таким образом,
покрываем все проблемные места на всей поверхности шлема. Я обычно
начинаю изнутри, хотя это не принципиально. Важный момент! Некоторые
стараются перекрыть все раковины за один проход и наносят шпатлёвку
слоем в 2-3 мм. Это большая ошибка. Когда начнёте затирать поверхность
наждачной бумагой – будете себя проклинать за поспешность. Body Fiber
довольно тяжеловата в обработке (а с внутренней стороны это делать ещё и
не удобно!), плюс наверняка останутся всякие холмы и барханы, которые
на ощупь не чувствуются, но после покраски проявятся во всей красе! И
аккуратней с завальцовкой! Если замажете ступеньку, прочистить её без
спецсредств, руками – не удастся! Придётся применять шарошки и прочие
гравировальные приспособления. Вам оно надо? Поэтому никакой спешки!
Если на шлеме всё же есть небольшие пробоины, их перед шпатлеванием
можно проклеить серпянкой. Это такая тонкая липкая сетка, ей проклеивают
стыки листов гипсокартона. Нужно вырезать пару кусочков по размеру
пробоины и приклеить с обеих сторон. Такое армирование совсем не
помешает. Хотя, если нет сетки под рукой и пробоина совсем маленькая, то
можно обойтись и без нее. Body Fiber за два-три прохода её перекроет.
Итак, вся
поверхность прошпатлёвана. Приступаем к затирке. Лучше всего взять
наждачную бумагу средней зернистости и обязательно водостойкую. Кто-то
использует электрические шлифовальные машины, что тоже, в принципе,
допустимо, но я такие методы не приемлю. Наливаю немного воды в уже
знакомый нам пластиковый таз и вперёд. Вода нужна для того, чтобы шкурка
не забивалась слишком быстро, да и пылью дышать не очень приятно. Со
шлифовальной бумагой не работал наверно только младенец, поэтому тут
никаких особенных моментов нет. Разве что движения должны быть
круговыми, так более равномерно выравнивается поверхность. Важный
момент! Наша задача – лишь заделать раковины; если на шлеме имеются
гладкие участки без раковин и прочих изъянов, то шпатлёвка на них
совершенно не нужна. Пусть она хоть в микрон толщиной. Согласитесь,
глупо асфальтировать всю улицу из-за двух-трёх выбоин.
После того, как
вся сфера обработана, нужно её тщательно высушить. Теперь все оставшиеся
поры и раковины хорошо видны. Если они по-прежнему глубокие и их много –
повторяем процедуру с Body Fiber. Если остались только мелкие щербинки –
пришёл черёд Body Fine. Это сверхмелкозернистая шпатлёвка без
наполнителей для финишной обработки. По консистенции она похожа на
густую сметану. Затвердевает также быстро как Fiber, замешиваем опять же
понемногу. Короче говоря, точно также проходим по всем оставшимся
недоделкам. Зашлифовывается заметно легче и для этого берём шкурку
помельче.
Вот, в принципе, и
всё. Если нет опыта работы такого типа, вряд ли получится вывести сферу
«в ноль» за пару проходов. На это может уйти и пять, и семь таких
циклов. Но не стоит этого бояться и опускать руки – нам важен результат!
А опыт, он ведь дело наживное и приходит со временем!
Проявка и малярные работы
Приступаем ко второму этапу.
Поверхность
подготовлена для покраски. Но, очень часто на ней остаются плохо
зашлифованные участки. Они могут не ощущаться на ощупь и, уж тем более,
незаметны для глаз. Чтобы вовремя выявить эти недочёты, рекомендую
«проявить» поверхность. Ещё один плюс этой процедуры заключается в том,
что это одновременно и грунтование поверхности. Для этого понадобится
баллон аэрозольной грунтовки для металла. Грунтовку лучше брать серого
цвета, хотя подойдёт любая. За неимением грунтовки, я несколько раз
пользовался обычной аэрозольной краской, главное, чтобы она не была
слишком яркого цвета. Конечно, самым идеальным средством для такой
работы будет жидкая двухкомпонентная грунт-шпатлёвка (порозаполнитель),
но в квартирных условиях и без компрессора и краскопульта этот вариант
отпадает. Дальше всё просто. Покрываем всю поверхность шлема, ждём
высыхания и, при дневном освещении, становятся видны недозашкуренные
бугорки, непрошпатлёванные ямки и тому подобные мелкие огрехи. После
этого снова готовим шпатлёвку, наждачку и приводим всё в порядок.
Важный момент!
Существуют разные мнения насчёт того, грунтовались ли шлемы при
производстве или нет. Я придерживаюсь последнего мнения, поскольку
никогда при очистке шлема никаких остатков грунта не видел. Исходя из
этого, стараюсь никогда с проявкой-грунтовкой не перестараться, то есть
делаю очень тонкий, полупрозрачный слой, который, непосредственно перед
покраской, максимально удаляю мелкой шлифовальной бумагой.
Покраска дело не простое. Существует столько методов, сколько и людей занимающихся восстановлением (покраской) шлемов.
Подбор краски и
цвета всегда был предметом многочисленных обсуждений и споров. Я
использую матовую краску «Pansarimaali» от «Тиккурила». В Москве
существует очень много отделов (магазинов), где краску мешают на ваш
выбор по каталогам RAL и по собственным цветовым гаммам. Номер RAL 6006,
на мой взгляд, один из наиболее близких к оригиналу оттенков. Важный
момент! В зависимости от времени производства и самого производителя,
оригинальные оттенки цвета «feldgrau» различались, и, зачастую, очень
заметно. Поэтому, смотрите фотографии, смотрите каталог цветов, смотрите
на остатки “родного” цвета, сравнивайте и подбирайте!
Сам метод
покраски выбирайте любой: краскопульт, валик, поролоновый тампон или
даже кисточка. Я пользуюсь маленьким узким валиком при нанесении первых
двух слоёв и поролоновой подушечкой при финишной доводке. Для этого беру
обычные губки для мытья посуды. Сначала накатываю валиком первый тонкий
слой изнутри, даю хорошо просохнуть, затем переворачиваю и тоже самую
процедуру проделываю снаружи. Затем наношу второй слой. Имейте ввиду,
что валик нужен очень узкий, да и ручку валика, скорее всего, придётся
подогнуть, иначе она будет задевать внутреннюю поверхность шлема. Также
обращайте внимание на соринки и прочий мелкий мусор, который постоянно
норовит прилепиться к свежей краске. После высыхания иногда приходится
снимать его «нулёвкой». Слоёв краски может быть и больше, у меня всегда
по-разному, главное одно – в итоге должно получиться равномерное и
однородное покрытие. Дело требует некоторой сноровки и не терпит спешки.
Не забудьте покрасить шляпки кламмеров! Но и тут возможны варианты в
зависимости от того, какой вид вы хотите получить в результате.
Искусственное застаривание и придание ношеного вида, а так же нанесение
камуфляжной раскраски и сетки годятся для отдельного описания. Не буду
заострять на этом внимание потому, что сам постоянно с этим
экспериментирую и пробую разные методы и приёмы. Справедливости ради,
нужно сказать, что не всегда удачно. Был случай, когда мне приходилось
два раза разбирать шлем и перекрашивать его заново. При этом истратил
несколько декалей и «убил» комплект кламмеров, что очень обидно (они
были с клеймами D&C 1939). Так что никакой спешки, а максимум
терпения и усидчивости.
Курсы кройки и шитья, слесарно-сборочные работы
Теперь шлем
оставляем в покое, пусть краска сохнет и «встаёт» окончательно.
Приступаем к сбору подшлемника. При подготовке этого описания, я
рассчитывал на то, что читатель знаком с его устройством, но на всякий
случай, вкратце опишу. Итак, подшлемник состоит из двух основных частей:
это первичный обруч с серьгами для подбородочного ремешка, пятью
выштамповаными проушинами (пазами) для пружин и тремя отверстиями для
крепления к шлему, и подтулейник – второй обруч, к которому маленькими
кламмерами прикреплена кожаная подкладка и приклёпаны пять гибких
стальных полос-пружин. Обручи соединены между собой посредством этих
пружин, которые вставляются в пазы на первичном обруче. Таким образом,
конструкция получается не жёсткой и шлем немного «плавает» независимо от
головы его владельца, что собственно и требуется. Сам подшлемник
крепится тремя кламмерами, ножки которых, продеваются в соответствующие
отверстия в шлеме, затем в обруче и разгибаются в разные стороны через
специальную шайбу. Важный момент! Шлемы и подшлемники к ним выпускались
нескольких размеров: 60 (52 и 53 размер головы), 62 (54 и 55), 64 (56 и
57), 66 (58 и 59), 68 (60 и 61) и 70 (мелкими партиями по спецзаказам).
Обручи подшлемника имеют маркировку с указанием размера, будьте
внимательны при подборе, иначе подшлемник либо не влезет, либо наоборот,
будет проваливаться в шлем.
Большую часть
фурнитуры для сборки подшлемника самому сделать чрезвычайно
проблематично, поэтому приходится всё это покупать. Хотя, даже не
поэтому, а потому, что наша задача – шлем восстановить, то есть придать
ему тот вид, какой был у него 60 лет назад, следовательно, использование
новодельных компонентов я стараюсь минимизировать. Исключение
составляет лишь кожаная подкладка, изготовить которую вполне по силам
человеку, владеющему элементарными навыками шитья.
Подкладка
представляет собой кожаную полосу, с одной стороны ровную, а с другой
волнистую (вроде цветочных лепестков), которая сшита в кольцо, по
размеру, соответствующему подтулейнику. С ровной стороны по всей длине к
коже подшита суконная полоска шириной около 4,5 см. В лепестках пробиты
по пять отверстий диаметром 4,5 – 5 мм., а также по одному диаметром 2
мм. под шнурок. На фото всё это видно. Не смотря на то, что размеры
подтулейников были все разные, кожаная выкройка своих параметров не
меняла, просто “лишние” лепестки при необходимости обрезались. Чаще
всего их было 8, но иногда и 9. Подкладка надевается на подтулейник и
через 11-13 отверстий в нём, закрепляется кламмерами, точно также как и
обруч к шлему. Такая схема довольно практична, солдат всегда легко мог
поменять подкладку в полевых условиях, если та засалилась, порвалась и
т.д. Важный момент! Если вы не умеете шить или у вас нет швейной
машинки, которая может прошить кожу, лучше закажите подкладку у тех, кто
умеет это делать и делает хорошо. Это не дорого, к тому же нам нужно
качество. К сожалению, сейчас мало кто об этом заботится, и наблюдать
нелепые поделки горе-рукодельников приходится на каждом шагу.
Подкладка готова и
закреплена на подтулейнике. Теперь, чтобы кожа лучше села и приняла
форму полусферы, продеваем и завязываем шнурок, а затем держим в воде до
полной пропитки. Кто-то держит над паром. Теперь можно надеть её,
скажем на перевёрнутую трёхлитровую банку, и оставить сохнуть. При
высыхании кожа даёт естественную усадку и натягивается. При
необходимости процесс можно повторить.
Теперь ещё один
проблематичный этап. Пружины. Это тонкие (около 0,5 мм) стальные полосы
шириной 1,5 см. и длиной 21 см. Найти материал для их изготовления
весьма непросто. По своим физическим свойствам они похожи на
металлическую линейку или мерную ленту. Я, не найдя самостоятельно
материала, предпочёл купить новодельные. Хоть и дорого ( 500 рублей за
комплект), но альтернативы пока не вижу. На подтулейнике вы сразу
увидите пять маленьких отверстий, а скорее всего пять оригинальных
заклёпок, которыми крепились родные пружины, на их место и приклёпываем
новые. Для этого понадобятся мелкие алюминиевые заклёпки. Ни в коем
случае не используйте современные заклёпки для заклёпочных клещей! Если
не найдёте старых заклепок, то аналоги можно сделать из алюминиевой
проволоки, подобрав по толщине. Важный момент! Если вы проделываете всё
это в первый раз, то, скорее всего ещё не знаете, какой сюрприз вас
ожидает при соединении обручей. Дело в том, что концы двух соседних
пружин входят в общую проушину на основном обруче, и продеть их туда ой
как не просто. Тут вам потребуется чрезвычайное усердие, терпение и
сноровка. Но не всё так плохо! Выход есть. Можно сначала вставить все
пружины в пазы, а потом аккуратно, чтобы не повредить основной обруч,
приклепать их к подтулейнику. Я для этого подкладываю в качестве
мини-наковальни коротенький обрезок металлического прутка квадратного
сечения, из таких решётки делают на окна. Молоток берите самый маленький
и не расплющивайте заклёпку в блин, лишь слегка расклепайте – она
никуда не вылетит!
Подбородочные
ремешки делаются из кожи толщиной 2,5 мм. Ширина составляет 1,4 см.
Насчёт длины достоверных данных у меня нет, возможно она и не была
строго фиксирована. Но примерные размеры таковы : короткий ремешок – 13
см. с учётом загиба для пришивки застёжки и загиба для крепления к
подшлемнику; длинный ремешок – 39 см. с учётом загиба для крепления к
подшлемнику. В длинном ремешке пробиты 13 отверстий под собачку пряжки.
Тут опять же, как и в случае с подкладкой, есть смысл обратиться к
«кожевенных дел» мастерам. Крепятся ремешки к серьгам подшлемника отнюдь
не заклёпками намертво, как это может показаться, глядя на снимки, а
специальными маленькими «катушками», которые продеваются в разрезах на
ремешке.
Итак, дело
близится к концу. Остаётся только вставить подшлемник в каску. Как вы
заметили, передние отверстия под кламмеры в обруче сделаны
продолговатыми и только заднее обычное круглое. Это сделано специально.
Шлемы и подшлемники делались на совершенно разных заводах и чтобы
подстраховаться оттого, что в шлеме не ровно просверлят крепёжные
отверстия, и они не совпадут с подшлемником, производители прибегли к
такому нехитрому приёму. Сначала совмещаем задние отверстия в шлеме и
обруче и продеваем кламмер так, чтобы ножки его разгибались вправо и
влево. Подтулейник с пружинами можно пока отогнуть вовнутрь, подставив
что-нибудь, чтобы он не мешал и чтобы не ободрать пальцы. Плотно
надеваем шайбу и разгибаем ножки в разные стороны. Теперь то же самое
проделываем с передними, но там их разгибаем вверх и вниз. Вот,
собственно и всё. Подходим к зеркалу, примеряем на себя, растягиваем
улыбку. Рожи корчить не обязательно. Теперь готовый шлем ставим на
полку.
Удачи!
